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      帶著Chanel和Fendi終身合作,時尚老佛爺謝幕

      時間:2019-02-27 17:02:27  來源:第一財經

      1月,Chanel 2019春夏高定秀場,36年從未缺席謝幕的創意總監卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)不見了。

      80歲那年,在那場著名的Chanel 2014秋冬成衣秀場上,卡爾把大皇宮變成一間超市,從果汁、蔬菜、罐頭、牛奶,全都是Chanel,大獲成功。  視覺中國圖

      80歲那年,在那場著名的Chanel 2014秋冬成衣秀場上,卡爾把大皇宮變成一間超市,從果汁、蔬菜、罐頭、牛奶,全都是Chanel,大獲成功。 視覺中國圖

      沒等來“老佛爺”退休的消息,一則噩耗在本季時裝周“爆炸”。2月19日,傳奇設計師卡爾·拉格斐在巴黎辭世,享年85歲。《女裝日報》(WWD)在訃告中稱,走到人生最后一刻,他依然在為2月21日在米蘭發布的Fendi 2019秋冬成衣系列操心。

      不茍言笑,墨鏡配銀發,穿干練西服,卡爾的行頭數十年如一日。在設計師不斷“轉場”的時尚圈,他是帶著Chanel和Fendi的終身合作走的。噩耗傳來,和卡爾年齡相仿的另一位時尚巨匠喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)有感而發,“他的去世深深影響了我,我不禁想到他活到生命最后一刻,沉浸在他最大的快樂之中。”

      “工作狂”是時尚圈給卡爾貼的最多的標簽,2014年BoF時裝商業評論給卡爾畫了一幅肖像,八條手臂揮舞著各種手勢,寓意八面玲瓏。

      “工作狂”是時尚圈給卡爾貼的最多的標簽,2014年BoF時裝商業評論給卡爾畫了一幅肖像,八條手臂揮舞著各種手勢,寓意八面玲瓏。

      “工作狂”是時尚圈給卡爾貼得最多的標簽。“為什么要停止工作?還不如讓我去死。”這是“卡爾大帝”最著名的人生宣言。2014年BoF時裝商業評論給卡爾畫了一幅肖像,八條手臂揮舞著各種手勢,寓意八面玲瓏。這一年他80歲,在那場著名的Chanel2014秋冬成衣秀場上,他把大皇宮變成一間超市,果汁、蔬菜、罐頭、牛奶,全都是Chanel,大獲成功。

      1983年卡爾接手Chanel前,這個高級時裝屋曾一度淪為香水和化妝品品牌。而2018年Chanel首次公開財報顯示,2017年度總銷售額高達96.2億美元,利潤為26.9億美元。“卡爾·拉格斐的創意才華、慷慨精神和敏銳直覺均領先于時代,極大地促進Chanel品牌在全球范圍內大獲成功。1980年代初期,我全權委托他重塑Chanel。而今,我失去了一位摯友,我們失去了一位偉大的設計師。”Chanel執行總裁阿蘭·維德摩爾(Alain Wertheimer)在悼詞中說。

      卡爾任Fendi 創意總監已有54個年頭,并一手締造了Chanel榮光再現,在時尚圈有著呼風喚雨的話語權,但這位傳奇設計師金句頻頻,也曾卷入諸多爭議,比如他為皮草開脫,“菜市場宰肉的才更殘忍呢!簡直像謀殺現場。”他對肥胖更苛刻,為穿進最小號男裝,竟減肥92磅,“過于肥胖者是社會安全的漏洞,也是所有疾病的原因。沒有人想在T臺上看到肥胖的女人”。

      不過,去年10月,卡爾最后一次站上Chanel秀場時,敏感的媒體發現,卡爾變胖了,摘下了墨鏡,身邊罕見地帶著得力助手、接班人Virginie Viard。

      卸下半生重任,時尚圈的頭號“毒舌”終于可以安心走了。

      50歲迎來事業巔峰

      如今人們談論時尚,總繞不開Chanel以及它的掌門人卡爾·拉格斐。Chanel是卡爾事業的起點,也是他的終點。

      他在個人紀錄片《孤獨的時尚大帝》里,不客氣地說,“我接手Chanel的時候,她是個睡美人,甚至稱不上美人,她都睡到打鼾了。”

      上世紀60年代中期,小有名氣的卡爾相繼成為Chloé和Fendi的創意總監,并為后者設計出經典的雙F logo,成為備受矚目的時裝新星。不久,Chanel的創始人逝世,僅僅從1978到1983年就連換三任創意總監,銷量也不盡如人意。起初,沒人看好卡爾入主Chanel,他在Chloé的十年已慢慢顯露對于傳統和標志性的不屑一顧,能否復興一家老牌時裝屋,尤其操刀的是高定系列,圍繞Chanel和卡爾身邊的都是質疑聲。

      后來,《紐約時報》的記者這樣形容這場處女秀:“在不打亂Chanel精神的前提下,他設法使服裝變得更有活力。”從一些早期照片來看,Chanel的品牌“遺產”山茶花、粗花呢、雙C標志等,都被保留下來,以更當代的時髦手法,來打破陳規舊習。自此,Chanel再次成為上流社會女性的流行風向標,沒再掉隊。那一年,卡爾剛好50歲。

      “香奈兒是一個機構,你必須像對待一個妓女一樣對待一個機構——然后你才能從她身上得到一些東西。”“毒舌”卡爾說。

      卡爾把自己的演講思維和“毒舌”風趣,歸結于童年與母親不愉快的相處。他出生在德國漢堡,父親是位商人,母親是內衣推銷員。在母親的強硬教導下,他養成了回答問題“必須答得快,還得有趣”,“如果我十分鐘后才想好要怎么說,她會扇我的。”

      所以,卡爾十歲就逃到巴黎,想要從事服裝設計,并于18 歲時參加“國際羊毛協會”舉辦的時裝設計大賽,在外套類別中拿到了大獎。巧合的是,伊夫·圣·羅蘭拿走了裙裝類冠軍。

      掌舵兩個高級時裝屋半輩子,卡爾平生最反感兩個話題:抱怨工作太多和靈感枯竭。一次,有記者向他提及Raf Simons在離開Dior時抱怨設計總監的工作量太大,他趁機吐槽,“我從來沒有抱怨過工作,這就是為什么同行都討厭我。他們的工作量無非就是找一個靈感,其他的工作都是助理設計師在做。”

      如果說卡爾有什么遺憾,那可能是1984年創立的個人同名品牌Karl Lagerfeld業績不起色,2005年被出售,所有權數次易手,也沒能復制設計師在其他兩個品牌上的矚目成就。

      盡管年過八旬,卡爾每天工作16個小時,樂此不疲。除了每年為Chanel打造八個系列包括成衣和高定,還要為Fendi制作五個系列,偶爾參與廣告大片的拍攝。50多年間,他為Fendi畫了超過五萬張草圖。“我所創造的大部分東西,都是在睡覺的時候看到的。最好的創意是那些最直接的,甚至不用經過大腦,就像是一道閃電!有些人害怕空白,有些人害怕開啟新的項目,但我不是。”

      2015年2月,卡爾在他的愛貓Choupette的肖像畫上簽名。   視覺中國圖

      2015年2月,卡爾在他的愛貓Choupette的肖像畫上簽名。 視覺中國圖

      熱愛設計周邊產品的卡爾,甚至給自己的愛貓Choupette設計了枕頭、鉆石項鏈,開了Instagram賬號,不僅帶著它坐私人飛機,而且將貓咪的形象融入了自己的設計中——光是這只貓,每年就能賺到不止幾百萬歐元。

      “我不需要將我的名字和Fendi或Chanel放在一起。如果一個系列足夠好,人們會記得是誰設計了它。”

      得力助手成Chanel新任創意總監

      “老佛爺時代”落幕,誰將成為Chanel新任創意總監?

      跟隨卡爾超過30年的Virginie Viard(右),被認為是卡爾最可靠的接班人。   東方IC圖

      跟隨卡爾超過30年的Virginie Viard(右),被認為是卡爾最可靠的接班人。 東方IC圖

      跟隨卡爾超過30年的Virginie Viard,被認為是最可靠的接班人。之前她多次陪同卡爾一起謝幕,上個月Chanel 2019春夏高定秀,也是由Virginie Viard代為謝幕。

      “但Virginie Viard能否無縫對接,可能是昨晚我們群里聊得最多的話題。畢竟,人們習以為常的‘時尚’概念正是由卡爾·拉格斐等時尚巨星構建了基礎,而一個巨星的隕落,多少會對行業有些影響。”中國時尚集團副總裁張趙原認為,收購并購就是迅速完成這種對接與落地的最快方式。

      2017年,中國本土男裝品牌七匹狼宣布正式完成對卡爾同名品牌Karl Lagerfeld的收購,最終七匹狼以3.2億元的交易價格獲得品牌80.1%的股權。

      盡管也有其他中國企業通過并購國際輕奢品牌加入戰局,但歐美品牌依舊是奢侈品市場的主角,而Chanel接下來的發展將是他們觀察的一個方向。

      作為傳奇時裝屋,Chanel并非一直一帆風順。

      1910年,創始人香奈兒女士在巴黎開設了一家女裝帽店,憑著非凡的針線技巧,縫制出一頂頂款式簡潔耐看的帽子。彼時正值名流引導時尚影響力的時代,Chanel的帽子正中上流社會需求的下懷。短短一年內,生意節節上升,香奈兒女士把店鋪搬到更時尚的Rue Cambon區,至今這里仍是Chanel總部所在地。

      1914年,Chanel開設了兩家時裝店,影響后世深遠的時裝品牌宣告正式誕生。

      步入20年代,香奈兒女士設計了不少創新款式,例如針織水手裙、小黑裙等。她從男裝上取得靈感,為女裝添了一點颯爽英姿,一改當年女裝過分艷麗的綺靡風尚。

      這一連串的創作為現代時裝史帶來重大革命。但因為二戰爆發,香奈兒不得不把店關掉。1954年,她重返法國,以一貫的簡潔自然風格,迅速俘虜一眾巴黎仕女。1971年創始人去世后,卡爾開始成為品牌的靈魂人物。

      隨著全球奢侈品市場的黃金時代到來,卡爾時代的競爭對手更多,但憑借自由、任意和輕松的設計心態,他總是不可思議地把兩種對立的藝術品感覺融于一體,奔放而端莊,既有法國人的浪漫、詼諧,又有德國式的嚴謹、精致。這種自始至終沒有改變的風范將Chanel時裝推向另一個高峰。

      但消費理念的改變使得香奈兒面臨一些危機。

      2018年,在被收購的傳言四散時,Chanel首次公布了公司財報,同時還公布了一項重組計劃,把旗下所有公司收歸到同一集團之下。財報顯示,其2017年銷售額96.2億美元,超過Gucci ;以不變匯率計算,同比增長11%,主要受到亞太地區和歐洲銷售的推動,營業利潤為26.9億美元。在投資方面,Chanel在營銷和廣告業務上共支出14.6億美元。

      同期,Gucci銷售額同比增長42%至72億美元,營業利潤率為34.2%,雖然LVMH集團不披露單獨品牌的銷售數據,但分析師估計,Louis Vuitton去年營業額大約有80億至100億歐元。Chanel明顯超過Gucci,和Louis Vuitton齊頭并進。

      2018年12月20日,2018世界品牌500強排行榜發布,香奈兒位列44位。

      “但明星創意總監的黃金時代已經一去不復返,品牌與創意總監的關系發生了一些變化。”張趙原認為。

      據前瞻產業研究院發布的《中國奢侈品行業市場需求與投資預測分析報告》統計數據,全球奢侈品市場銷售額(包含奢侈品和奢侈體驗)在匯率恒定的情況下增長5%,達到1.2萬億歐元。各個細分領域均呈正增長之勢,其中個人奢侈品市場表現尤為突出,銷售額增長6%,達到2600億歐元,表明個人奢侈品市場已經進入了“新常態”時代。

      在良好的市場基礎的推動下,未來個人奢侈品市場有望在2025年前繼續保持3%~5%的年增速,屆時市場規模將達到3200億~3650億歐元。

      這種背景下,各奢侈品牌進入快速洗牌階段。這使得創意總監更替周期縮短,接任者人選也往往出人意料。從Raf Simons出走Dior,到Alber Elbaz離開Lanvin,又比如Marc Jacobs為LVMH集團拖累,人們逐漸達成一個共識,明星創意總監的黃金時代已經一去不復返。

      而Virginie Viard能否擔當Chanel創意總監重任?Chanel想要的“無縫對接”能否實現?都有待觀察。

      卡爾▪拉格斐生平回顧

      1933年出生。

      1955年,被時尚設計大獎的評委選中為助理,在其品牌PierreBalmain下學習。

      1958年,出任時裝屋JeanPatou的設計師,五年后正式離職,成為自由設計師。

      1964年,成為Chloé品牌設計師,將品牌定位于古典式浪漫唯美風格。

      1965年,為Fendi品牌擔任設計至今,每年出5個系列,將Fendi提升至高級時裝的一線地位。

      1983年,接手Chanel巴黎工作室,每年制作8個系列服裝,被稱為“時裝界的愷撒大帝”。

      1984年,推出個人同名品牌KarlLagerfeld,每年出2個系列。

      1987年,出于品牌宣傳的目的,開始攝影生涯。

      2007年10月,Fendi在中國長城舉辦發布會,卡爾成為首個登上長城舉行發布會的設計師。

      當地時間2019年2月19日去世,終年85歲。


      [正文結束]
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